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MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 10:17 am 
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Marcelo CF escreveu:
Cuidado que empilhar vicia.
:well:

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Foto maravilhosa, mas me passou a sensação de o carro ser renderizado (3D) e não uma miniatura. Talvez seja a luz, não sei...
Teve algum detalhe diferente no empilhamento Marcelo?



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Abraços. Bruno

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MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 1:28 pm 
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Primeiramente, confesso que o efeito é intencional. :lol:
Sou fã das técnicas de abstração, e como são usadas em publicidade de carros e cinema.

Usei essa imagem para ilustrar o "vício" :D , certamente é um empilhamento extremo.
A nitidez da traseira cria boa parte do efeito, não é natural objetos distantes em foco.

O foco ainda foi exagerado na imagem, por filtros de nitidez (sharpen).
Mas o principal foi a iluminação, foi toda feita por "light painting"...



A combinação das imagens, com focos diferentes e iluminações diferentes...
Criou esse resultado não natural, afastando a imagem do mundo visível e caminhando ao imaginário. :mrg:

Na imagem do 918 abaixo, o "light painting" é entregue pelos feixes de luz no para-brisa.
Outro exemplo de empilhamento, servindo para foco e iluminação (HDR).

Imagem

Escondendo os feixes, pode ficar dificil dizer como foi iluminado.
Mas por regra, qualquer assunto precisamente iluminado, foi capturado com "light paiting".

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Abraço Bruno.
beer



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MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 6:31 pm 
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Fiz algumas fotos de um dos meus últimos Corvettes, usando o focus stacking. O resultado é muito melhor que qualquer foto com diafragma bem fechado. Só que estas me deram muito trabalho, pois foram as primeiras. Quem sabe nas próximas vou acertando para ficar mais prática a pós. Como eu queria usar a abertura que possibilitasse maior nitidez para a lente (f/8 no meu caso) tive um DOF de menos de 2cm, pela distância do objeto para enquadrar em 50mm. Isso fez com que eu precisasse de muitas fotos para deixar o foco do começo ao fim da mini. Pela pouca profundidade de campo e quantidade de fotos, nem sempre o Photoshop sabia qual era a minha intenção e, em casos onde havia assuntos em posições próximas, mas com profundidades muito diferentes, simplesmente o programa não soube interpretar que se tratava de dois assuntos (tive que fazer os recortes manualmente). Acredito que se o DOF for maior (coisa de 6cm ou mais) a desfocagem não seja tão grande, facilitando a identificação correta pelo Photoshop. Quero testar isso depois. Também queria testar usando foco manual, mas meu tripé vagabundo não permite.

Nas próximas quero testar o enquadramento com um DOF maior. Acredito que eu vá precisar de um f/16 com 50mm para enquadrar a mini como quero e ter um DOF de mais de 5cm.

Aqui o resultado da primeira aventura por essa técnica:
http://www.mundoemminiatura.com.br/forum/viewtopic.php?p=364294#p364294



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MensagemEnviado: Sex Set 19, 2014 5:32 pm 
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Precisa experimentar mesmo Márcio, atualmente tento usar 3 imagens em média.
Tudo para não complicar o empilhamento na pós e agilizar o ensaio, trabalhar com muitas imagens estava cansativo e não garantia o resultado esperado.

Qndo vc encontrar o ponto, vai conseguir reduzir o número de imagens.
E principalmente, sem perda de qualidade no resultado do empilhamento.
:well:



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MensagemEnviado: Sex Set 19, 2014 9:00 pm 
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Marcelo CF escreveu:
Precisa experimentar mesmo Márcio, atualmente tento usar 3 imagens em média.
Tudo para não complicar o empilhamento na pós e agilizar o ensaio, trabalhar com muitas imagens estava cansativo e não garantia o resultado esperado.

Qndo vc encontrar o ponto, vai conseguir reduzir o número de imagens.
E principalmente, sem perda de qualidade no resultado do empilhamento.
:well:


Como as suas fotos estão num nível profissional, deixa eu te perguntar: lente de quantos milímetros costuma usar, e qual diafragma? Sua câmera é Nikon APS-C?



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MensagemEnviado: Sex Set 19, 2014 9:31 pm 
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Nikon 5100, APS-C (23.6 x 15.7 mm), lente do kit (18-55mm) com f11 ou 16.
Em várias imagens uso um filtro macro, 4+ ou 10+ para os interiores.

Pelas minhas aventuras na área (longe do nível pro), acredito que o segredo está na pós.
O equipamento tem seu limite, muito do que é feito atualmente em fotografia faz parte da era digital.
Para nossa necessidade (fotografia de produtos/ publicitária), qualquer boa DSLR sobra não é necessário pensar numa FF ou lentes caras.

Um tripé legal vai te ajudar bastante, não precisa ser profissional... Não só para poder usar o foco manual.
Vai permitir que vc fotografe abaixo do plano horizontal, criando fotos mais dramaticas, perfis ou siluetas...
:well:

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Faço a maioria das compras na Deal Extreme, principalmente qndo quero experimentar equipamento.
Comprei lá o tripé, os filtros para macro, disparador sem fio, flash para macro, etc...
Tudo isso "de marca" sairia uma fotuna, e mesmo de procedencia alternativa servem muito bem seu propósito.



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MensagemEnviado: Sex Set 19, 2014 10:48 pm 
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Obrigado pelas informações, Marcelo. Vou providenciar um tripé decente, porque o meu é daqueles baratinhos, que não estabiliza nada e não permite muitos ângulos diferentes. Vou dar uma olhada nessa loja.

Essa sua foto do Aston ficou um espetáculo! Bem como deve ser para dar realismo, com foco até o fundo e dando a impressão que foi tirada por fotógrafo abaixado, a alguns metros do carro, com uma 40 ou 50mm. :well:



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MensagemEnviado: Seg Out 06, 2014 10:46 pm 
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Marcelo CF escreveu:
Primeiramente, confesso que o efeito é intencional. :lol:
Sou fã das técnicas de abstração, e como são usadas em publicidade de carros e cinema.

Usei essa imagem para ilustrar o "vício" :D , certamente é um empilhamento extremo.
A nitidez da traseira cria boa parte do efeito, não é natural objetos distantes em foco.

O foco ainda foi exagerado na imagem, por filtros de nitidez (sharpen).
Mas o principal foi a iluminação, foi toda feita por "light painting"...



A combinação das imagens, com focos diferentes e iluminações diferentes...
Criou esse resultado não natural, afastando a imagem do mundo visível e caminhando ao imaginário. :mrg:

Na imagem do 918 abaixo, o "light painting" é entregue pelos feixes de luz no para-brisa.
Outro exemplo de empilhamento, servindo para foco e iluminação (HDR).

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Escondendo os feixes, pode ficar dificil dizer como foi iluminado.
Mas por regra, qualquer assunto precisamente iluminado, foi capturado com "light paiting".

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Abraço Bruno.
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Marcelo, como você faz para juntar as exposições de modo que fique o foco certo em cada área, mesmo com a luz do light painting variando entre elas? Pergunto porque, como entre as exposições a posição da luz varia, as partes da mini não ficam igualmente iluminadas em todos os disparos. Aí, quando vai se fazer o stack de foco, a diferença de iluminação cria recortes aparentes.
Você fez os recortes manualmente, usando máscara, ou tem algum segredo?

Só para testar (com o Bburaguinho sujo para variar :mrg: ) fiz focus stacking com light painting usando o celular. Iluminar tudo foi fácil, pus lighten em cada layer, e ficou tudo certo. Mas na hora de juntar os focos, como a luz variava entre as exposições, o Photoshop não foi capaz de fazer o stack sem deixar recortes aparentes. Aí só consegui fazer manualmente, criando máscaras nos layers e apagando com o pincel as áreas fora de foco em cada layer.

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MensagemEnviado: Ter Out 07, 2014 4:28 pm 
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Márcio, eu faço pelo Phothoshop: File/Scripts/Load Files into Stack..
Seleciono as imagens, "Open" e seleciono o quadradinho "Attempt to Align Source.."

O resultado fica sem recortes, as vezes tenho que limpar com a borracha algumas camadas por reflexos multiplicados... mas isso é diferente de recortes.

Depois detalho melhor o procedimento com calma,
Abraço
:well:



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MensagemEnviado: Ter Out 07, 2014 6:42 pm 
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Marcelo CF escreveu:
Márcio, eu faço pelo Phothoshop: File/Scripts/Load Files into Stack..
Seleciono as imagens, "Open" e seleciono o quadradinho "Attempt to Align Source.."

O resultado fica sem recortes, as vezes tenho que limpar com a borracha algumas camadas por reflexos multiplicados... mas isso é diferente de recortes.

Depois detalho melhor o procedimento com calma,
Abraço
:well:


Estou usando o seguinte fluxo:

1) Abrir todas as fotos juntas e alinhá-las (usando o que você citou: File/Scripts/Load Files into Stack, marcando "Attempt ro Align").
2) Como as fotos tem iluminação diferente pelo light painting, uso Lighten em todas as camadas para exibir tudo que foi "pintado".
3) Agora é a hora do empilhamento de foco (que é onde o bicho tá pegando). Seleciono todas as camadas, e vou em Edit/Auto-Blend Layers/Stack Images, com "Seamless Tones and Colors" marcado.

No terceiro passo é que o Photoshop não está me ajudando. Por causa da mudança de luz entre as fotos, ele acaba cortando as máscaras unicamente baseado no melhor foco, deixando o recorte bem marcado entre imagens claras e escuras, ou iluminadas de ângulos diferentes.

Na foto do Bburago, eu não usei o terceiro passo. Em vez disso, criei máscaras em cada camada, e fui com o pincel apagando o que estava fora de foco. Assim, consegui uma transição suave usando menos pressão e mais opacidade nos recortes. Só que fazer assim dá um trabalhão, porque tenho que achar no olho os pontos de foco.



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MensagemEnviado: Ter Out 07, 2014 8:15 pm 
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Entendi Márcio, apenas não faço o número 2), o resto é qse idêntico.
Ao invés de mexer no modo da camada, eu faço um crop geral de todas as camadas alinhadas, nessa parte.

No meu resultado o empilhamento tb leva em conta a iluminação, como uma imagem HDR o resultado final fica equilibrado.
Para isso é importante na captura, que vc se certifique que a parte em foco tb será a parte mais iluminada da imagem.

Não tento iluminar toda miniatura em todas as capturas. Com o foco na frente, para pegar o detalhe da grade do 918 por exemplo...
Observo se a frente está em foco pelo view finder e pela tela, dando um zoom digital na imagem.

Na hora da captura dessa imagem, ilumino mais tempo a grade, a frente e no máximo até o início do bara-brisa...
As partes da mini que estarão fora de foco ilumino rapidamente, as vezes nem ilumino nessa captura.

Aí sigo para a próxima área de foco, no meio da miniatura altura da porta.
Será a área de atenção na captura, a frente não precisa ser mais iluminada como antes, vai estar fora de foco.

A dosagem da luz é o segredo do resultado, o obturador vai te dar o tempo constante, mas qnto luz vc vai dispensar para cada área deve ser no tato.
Basta saber bem os limites de foco para a área de interesse, por isso faço o zoom digital na câmera, é onde identifico a área que será mais iluminada na captura.

Para melhor entendimento, os interiores são na maioria das vezes capturas à parte.
Toda velocidade do obturados é dedicada a iluminar apenas o interior, aí o resultado do 918.

Percebi tb, que as imagens devem estar alinhadas em ordem para o programa não se confundir no empilhamento.
Geralmente começo pela frente e vou gradualmente até o aerofólio da miniatura.

Ao empilhar é importante que as camadas estejam na mesma ordem.
No caso de uma captura à parte como o interior, vc deve coloca-la junto a imagem de mesma distância focal.

Por útimo, uso uma fonte de luz mais precisa, como um led de chaveiro:


Estou na correria essa semana por isso respondendo rapidamente, espero que não tenha ficado alguma dúvida.
Importante dizer que esses "métodos" não estão escritos na pedra, na verdade nunca encontrei um material de como fazer o "painting light", essas foram as soluções que fui desenvolvendo.

Abraço
:well:



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MensagemEnviado: Ter Out 07, 2014 9:05 pm 
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Obrigado pela ajuda, Marcelo. Pelo jeito é mais eficaz como você faz de iluminar apenas o que está na zona de foco. Aí não corre o risco de duplicar luzes. E fica mais fácil corrigir algum borrado aqui e ali.

Também tinha pensado se a ordem do foco na sequencia das fotos influenciava no algorítimo do empilhamento. Pelo jeito sim. O complicado quando tiramos foto na posição dos Porsches, é que o foco vai avançando para dentro da miniatura, em direção ao chão, e não para trás. Isso dá um nó no cérebro de pensar em 3D (Ex.: quando vc foca no pilar A, ao mesmo tempo o foco está no farol mais distante).

Como você disse, o negócio é praticar.

Obrigado por compartilhar essas informações. é difícil achar mais do que o "feijão com arroz" pela internet.



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MensagemEnviado: Qua Out 08, 2014 3:28 pm 
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Esse problema do foco, foi o que me levou ao modo manual.
Como comentei, "zero o foco" tudo pra um lado...

Mini na posição desejada, depois foco na parte mais próxima à cámera pelo "viewfinder"...
Depois me afasto e olho na tela de LED, superzoom digital na imagem da tela de LED, para verificar se a área desejada está realmente em foco.

Só aí vou pra captura, e nas seguintes basta ir dando foco, até chegar no aerofólio ou qualquer outra extremidade.
Tentei até plugar a câmera no notebook, para verificar em tempo real o foco, mas não me adaptei.
:well:



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MensagemEnviado: Qua Out 08, 2014 9:11 pm 
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Esse é o caminho mesmo. Eu estou usando ligado no notebook, mas ainda assim com zoom de 200%. Mas quando a preguiça bate (já que é uma mão de obra carregar a parafernália toda) olho pelo LCD da câmera em 10x e vou girando o anel de foco um pouco mais para a frente a cada exposição.

Acho que o ideal deve ser, com a composição da foto, diafragma e distância da câmera escolhidos, calcular a profundidade de campo e predefinir o quanto avançar em cada foco.

:well:



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